du om at flyve væk for at udforske verden eller bare komme væk fra det hele til en landhelg hos bedstemor? Gode nyheder, mademoisell hjælper dig med at forberede dig på alle dine ture med den nye kasse til maj måned.
BESTIL DIN BOKS FRA EN SPILLER
Er du skeptisk? Se vores Pinterest-tavle, som giver dig spor om dets indhold!
For tyve år siden, lige før mine små brødres fødsel, var min far på en sidste store rejse, før han blev husmor på fuld tid.
Jeg var knap fire år gammel og kan ikke huske hans fravær.
Han rejste til opstigningen af Mount Gokyo Ri i Everest-regionen i Nepal . Men på grund af dårligt vejr måtte han vende tilbage og afbryde sin rejse.
Ikke at ønske at forlade Nepal besluttede han dog at søge tilflugt i en hytte (en typisk nepalesisk bolig, nldr) i Kyangjuma, der ligger i distriktet Solukhumbu.
I ti dage hjalp han ejeren af tilflugt, Tashi Sherpa , mens hendes mand Lhakpa Dorje , en erfaren bjergbestiger fra regionen, gik på ekspedition.
På det tidspunkt administrerede hun denne lille bygning, mens hun passede sine tre unge drenge.
Tilbage i min fars fodspor
Og tyve år senere var det på det samme sted, at jeg gik for at tilbringe to uger. Som om det var skrevet, fandt jeg mig selv involveret i denne lodge, hvor min far boede, to årtier før.
Jeg blev den eneste vestlige servitrice i regionen. På trods af det utallige antal mennesker, jeg har mødt i løbet af de sidste 20 år, husker Tashi min far meget godt.
Hun fortæller mig, hvordan han kom og gik til landsbyen for at tage børnene i skole og samle vand til lodgen i 1997.
Rindende vand var endnu ikke ankommet til Sherpas-området. (Sherpas er en etnisk gruppe hjemmehørende i Tibet, i dag refererer udtrykket til nepalesiske bjergbestigere, bærere og guider i Himalaya-bjergene, red.anm.)
Lhakpa Dorje og Tashi Sherpa, foran Himalaya-bjergene.
Nu kaldet Amadablam Lodge , er dette tilflugtssted en af de største i regionen . Tashi og Lhakpa Dorje er blandt de bedre stillede Sherpas.
Hytten er blevet udvidet flere gange og har nu to spisestuer, to butikker, et bagerområde, en kæmpe terrasse, et tempel, en restaurant for lokalbefolkningen og et charmerende bønhjul.
Tashi taler upåklagelig engelsk takket være mange ophold i USA, hvor en af hans sønner bor. Lhakpa er stoppet med at tale til topmøderne, men fra tid til anden tager han venner til Base Camp, og i øvrigt har han guidet prins Charles, som kom for at besøge Himalaya-bjergene.
I tyve år har kun synspunktet ikke ændret sig.
Lodgen i bjergene
Fra hytteterrassen grænser panoramaet op til virkelighedens grænser. Fra venstre mod højre: Lhotse, Kantera, Khantserko, Amadablam. Alle pakket ind i deres kappe af evig sne.
I fuld service går jeg nogle gange vild med at beundre disse enorme klipper. Om to uger havde jeg dog tid til at vænne mig til disse majestætiske naboer for at kompensere.
Jeg har lyst til en voyeur, der ser dem ud af hjørnet af mit øje for at finde ud af, hvordan de bruger deres dage.
Nogle gange undslipper skovbrand fra toppen. Det er et tegn på, at en storm stormer deroppe. Om aftenen trækker de deres tågegardiner for at nyde noget privatliv.
Det mest magiske øjeblik på dagen er, når natten falder over regionen. I kongeriget nedenfor sænkes vi ned i mørket, da de mytiske toppe fanger solens sidste stråler.
Gråheden omgiver os, mens de stadig er prydet med guld som for at fejre afslutningen på en anden dag; De, der virkede så tætte et par timer før, er nu utilgængelige. Et andet bevis, hvis det var nødvendigt, at vi tilhører to meget forskellige verdener.
Dagligt liv på lodgen sammen med Everest
Hver morgen vågner jeg op omkring kl. Jeg elsker at vågne op til lugten af enebær, der brænder i røgelseskummen og Tashis stemme, der reciterer sine daglige bønner, mens han går rundt i bygningen.
Vi skal først servere morgenmad, forhøre os om tilstanden hos de klienter, der rejser op, og give dem nogle endelige råd til højden.
Dagene er tegnet af strømmen af vandrere . Der er dem, der udvikler sig langsomt og trækker vejret ved hvert skridt, der tager sig tid til at drikke ingefærte og spise hvidløgssuppe.
Der er unge atleter, der har travlt med at udføre deres bedrift. Vi ser ikke de fleste af dem igen, for ofte vender de udtrykkeligt tilbage med redningshelikopter for at have provokeret toppe lidt for meget.
Det er ikke godt?
Vi møder også dem, for hvem det er første gang, og dem, hvis hjemkomst hvert år er blevet et næsten vital behov.
Så er der dem, der er tilbage, udmattede, men stjerner i deres øjne. De er glade for at komme ned til "kun" 3.600 meter over havets overflade, hvor vi finder lidt ilt, og hvor det er relativt varmere.
Disse besætninger stemplet af de store mærker af eventyr ankom i bølger. Når morgenmaden er gået, har vi tid til at spise, før den første fra Namche Bazar går om bord omkring klokken ti.
Til morgenmad er det nudelsuppe, grød eller tsampa - bygmel, den vigtigste mad for Himalaya-befolkningen.
Vi har travlt med at servere te, frokost og nogle lækre kager under den brændende sol indtil midten af eftermiddagen. Udsigten er så klar, at den ser retoucheret ud.
Det er denne ekstraordinære udsigt, der tiltrækker så mange besøgende til at stoppe på vores terrasse . Umuligt at gå glip af hans foto.
Lodgen, stedet for usandsynlige møder
Grupper af vandrere fra hele verden følger yak-campingvogne, der aldrig har kendt andet end stejle bjerge. Vi hører deres tunge klokker nærme sig.
Maya, hunden fra lodgen gøede, før dyrene kom ind i vores synsfelt.
Dyr og mænd bærer en hel del af globaliseringen på ryggen: flasker sodavand, cigaretter, mælkepulver og kaffe, chokoladebarer, poser og undertiden endda kufferter på hjul.
For en gangs skyld er mennesker og dyr næsten lige. En fast og sikker fodfæste. Fra tid til anden nåede en anden lyd af klokker os.
Det er rytterne, der passerer i hast. Heste bruges i vid udstrækning i Sherpa-verdenen til at bevæge sig hurtigt i en nødsituation eller til at trække vandrere i slutningen af deres reb til deres endelige destination.
Hesten er det eneste transportmiddel, der går på landene i Miyo Langsangma-regionen.
Hej med dig.
De første ankomster forlader omkring klokken tre, lægger deres ting i deres værelser og slapper af indtil aftenen.
Når nogle organiserede grupper kommer for at overnatte, ankommer bærere og yakker tidligt for at hente nøglerne og distribuere bagagen til værelserne.
Oktober er højsæsonen for turister, og Amadablam Lodge er fuldt booket næsten hver aften. Når vi byder fransktalende kunder velkommen, er der en stiltiende aftale om, at jeg tager mig af dem.
Jeg var i stand til at lave nogle meget gode møder.
Blandt dem Roland, superstjernen til Khumbu-gletsjeren. En bjerggale, der formåede at skaffe de nødvendige midler til at bringe rindende vand til Kyangjuma og de omkringliggende landsbyer.
Han har kommer hvert år i 25 år på trods af et hjerteanfald. Han er nu næsten firs år gammel og har et utal af anekdoter at fortælle.
Livet er godt på lodgen
På rolige dage benytter vi lejligheden til grundigt at rense alt og fylde os med bagværk, som vi ikke havde solgt.
Om aftenen laver Pemba, der driver restauranten, madlavning til alle, og vi fejrer alle sammen. Den vigtigste spisestue er alle i lakeret træ. I midten sidder den komfur, som vi tænder hver aften. Rundt om er der små træborde i tibetansk stil.
Ingen stol men sofaer dækket af tæpper også på tibetansk måde.
På bagvæggen, lige ved siden af døren til mit lille soveværelse, hænger en enorm plasmaskærm, hvor vi viser film til grupper.
Om to uger må jeg have set syv år i Tibet mere end fire gange, Into Thin Air to gange og Himalaya Childhood of a Chief måske tre.
Jeg lovede mig selv at bringe DVD-kopier af Kundun og Everest tilbage næste år for at variere fornøjelserne.
Vi tænder de nepalesiske kanaler, inden vi går i seng. Et par minutter er afsat til nyhederne, og så zappede en af os musikvideoerne.
Tashi benytter lejligheden til at stille et par flere bønner op med sin vindmølle. Hans recitationer er blandet med telefonopkald til hans mange nepalesiske og udenlandske venner.
Nogle gange overnatter nabo Mingma og hendes tolv år gamle dreng. I disse tilfælde tager vi ekstra tæpper ud, fordi der altid er plads til forbipasserende mennesker, venner, familie, der ønsker at blive og sove.
Lodgeens organiserede dagsorden
Fredag er en dag fra hinanden: det er markedsdag i Namche. Fredag og lørdag er de eneste dage, hvor hytter i hele regionen kan forsyne sig med grøntsager, frugt og andre forbrugsvarer.
De fjerneste og rigeste sender bærere frem og tilbage på en dag, mens andre går afstanden personligt.
Da jeg kom, tog turen mig omkring 2 og en halv time med min 12 kg taske og et par på ryggen.
Jeg kan nu tage tur-retur på mindre end to timer med en tilsvarende vægt. Jeg morede mig over det forbløffede blik af turister og guider, mens jeg går hurtigt sammen med mine acolytter, der bærer tredobbelt min belastning.
Jeg følte sjælen hos en Sherpa-portier. I Namche benytter jeg lejligheden til at sætte mig ned i en time i en af de mange konditorier for at tilbyde mig en lille godbid og en ægte internetforbindelse til at kalde mine kære, som mine eventyr fortsætter igennem ugerne.
Min nabo Everest og min udfordring
Jeg fortæller dem, at jeg så Everest, min opstigning af Gokyo Ri-bjerget og mit liv blandt Sherpas. Jeg har haft store oplevelser, men jeg har en sidste ting at gøre, inden jeg forlader denne mytiske region.
Jeg fik det i mit hoved for at se, hvordan landskabet ser ud på Tengboche- siden . Tengboche er det første stop på Everest Base Camp Trail.
Stedet er berømt for sit kloster, der velsigner bjergbestigere før deres opstigning og for sin betagende udsigt. Jeg må derfor nå dette sted inden jeg rejser til de varme sletter. Jeg tager af sted, når tjenesten er færdig, vi havde ret travlt dagen før.
De store grupper af guider er på vej tilbage, og de lokale guider hilser mig nu med stærke kram af sympati.
Jeg gik afsted med et sikkert og akklimatiseret skridt til min søndagstur.
På programmet en hård nedstigning til floden, derefter en lige så vanskelig opstigning til landsbyen Tengboche. Mellem de to en malerisk passage på en hængebro, der krydser strømmen. Visningen fra Tengboche var lige så fantastisk som fra lodgen.
Afgangstidspunkt
Den næste dag er jeg nødt til at forlade Tashis lodge i en fart, da en lasthelikopter er blevet bekræftet den gamle. Vågner ved daggry, ledsaget af min ven Sita, vi går i en time for at nå Chiangboche, hvorfra jeg tager afsted.
Jeg krydser dette velkendte landskab en sidste gang.
Den frosne jord revner under vores fødder og tegner morgenstille. Frosten skånede ingen om natten. Markerne, smykkestalde, stupaerne, manisvæggene, men også hundene, kragerne og hestene.
Jeg henvender mig for at sige hej en sidste gang til Mount Amadablam og Everest for at sige farvel. Jeg står stille og nyder dets få sekunder af evigheden, når solen begynder sin daglige opstigning.
Han alene har rekorden for de mest tagekspeditioner i verden.
Jeg skynder mig at nå en lille landsby. Efter mere end tre timers ventetid lander helikopteren endelig. Når de hundrede krydsfinerplader, kabler og poser med cement er blevet aflæst, tager jeg min plads i monsterets mave. Inde, intet sæde.
Et sidste blik på Hans Majestæt Sagarmatha gennem en snavset koøje, før han vendte tilbage med plebs. Jeg kommer helt sikkert tilbage.
Så endelig vender det uundgåelige tilbage til den fugtige varme, de tjærede veje og overflod af ilt.
Jeg kvæler allerede.
Find Avas eventyr på sin blog lige her.
